Dla własnej wygody i bezpieczeństwa warto dopilnować aby murarze murując komin na strychu i na dole - do wybrania sadzy, zrobili "wyczystki" (chyba tak się to nazywa) do komina. Nie trzeba wychodzić na dach aby wyczyścić komin. Wejście rury od kominka czy jakiegoś tam pieca powinno być wyżej niż początek kanału kominowego, chodzi o to aby opadające sadze nie zatykały kanału. Mój znajomy tego nie dopilnował i ma problem.
W kominku nie chciało mu się palić dym wychodził na mieszkanie, wezwał kominiarza i cóż okazło się, że sadze przytkały kanał i nie ma jak wybrać sadzy.Każdy komin powinien mieć wyczystkę nie tylko dla wygody ale chyba i dla przepisów kominiarskichGdyby w przepisach o tym było, to wszystkie budynki miałyby wyczystki na strychu a jednak większość nie ma (wśród moich znajomych) natomiast na dachach mają schodki dla kominiarza.Najbardziej zanieczyszczającym się miejscem w kominie jest jego część wystająca ponad dachem. Tam, na skutek dużej różnicy temperatury w samym kominie i na dworze (np. zimą) występuje największe wytrącanie się pary wodnej i osadzanie sadzy szklistej i na niej dopiero sadzy sypkiej (części stałych - czyli cząstek popiołu). I dla tego tam robi się bardzo szybko "kożuch" zwężający średnicę komina.
Jakoś nie bardzo wyobrażam sobie czyszczenia komina od dołu i "przyjmowanie na twarz" wszystkiego co spada z góry. Bo otwierając taką wyczystkę komin wytwarza sobie mały ciąg w jej kierunku i dużo sadzy poleci w naszą stronę.
Wyczystki o których mowa wyżej - w części komina ponad stropem, czy na poddaszu są "zaprzeszłością" z dawnego budownictwa, gdzie większość strychów nie miała żadnego ocieplenia, a sam strych miał nieraz pokaźną wysokość i generalnie zimą temperatura na nim często była taka jak na dworze. Tam właśnie komin zaczynał się brudzić tak jak obecnie to robi po udrażnianie rur Warszawa wyjściu z pięknie ocieplonego wełną małego poddasza nieużytkowego współcześnie budowanych domów.
Innym zastosowaniem takich wyczystek był fakt iż wiele kominów w dawnym budownictwie było kominami "łamanymi", schodzącymi się w jeden duży komin zbiorczy na strychu właśnie. A wyczystki od dawien dawna umieszczano na załamaniach, bo tam sadza tworzyła "garby" zbierając się na załamaniu cegieł.
Obecnie grzechem "inwestorskim" jest nie zapewnienie łatwego dostępu do komina w celu jego wyczyszczenia przez kominiarza. Bo działa to tylko na szkodę właściciela domu. Można bardzo uszkodzić dachówki, gąsiory, blachę pokrycia dachowego, okna połaciowe, przez które czasem trzeba się przedostać na dach, czy orynnowanie, o które opiera http://pogotowie-kanalizacyjne.warszawa.pl się drabiny już na połaci dachowej by nie spaść. Nie mówiąc już o tym, co sądzi taki kominiarz o inwestorze, który ma w nosie jego bezpieczeństwo przy wykonywaniu jego codziennej pracy.
Stopnie i ława kominiarska przy kominie - to dla mnie coś tak oczywistego i normalnego jak wycieraczka przed pięknie wykafelkowanym przedpokojem czy szczotka do "kibla" w lśniącej łazience, które też mogą się mało podobać ale być muszą by "życie" było łatwiejsze.
niedziela, 28 października 2018
wiertło
Tam jest zwykły siłownik membranowy, jak miałeś automatykę, to powinieneś znać choćby z obrazków. A membranę, to kiedyś udało mi się podebrać nawet w sklepie motoryzacyjnym. Za 4 % ceny za jaką oferowano ją w serwisie. Tyle, że był to serwis Siemensa.
siłownik ma 6 śrubek, sama membrana jest uszczelką.Jest jeszcze jedna możliwość taki ogrzewacz to nic innego jak pewien odcinek cienkiej rurki miedzianej fi 10 owinientej spiralą grzewczą gdzie przepływająca woda się ogrzewa w czasie przepływu a po pewnym czasie ta rurka zarasta kamieniem od podgrzewanej twardej wody no i nie ma takiego przepływu jak na początku użytkowania podgrzewacza wtedy trzeba odkamienić podgrzewacz lub kupić nowyNiestety to jest odp na twój problem.W starym domu miałem przepływowy podgrzewacz wody i to ja poprzez regulację śrubą zwiększałem ciśnienie.Nic nie pomagało ...kryzy na słuchawkach a nawet wew. baterii. Przeczytałem chyba wszystkie posty na temat gresu i jestem troszkę Otwory? Ja dziurek na wkręty nie mogę wywiercić! Jakieś konkretne wiertło? Wierce, wierce i nic. Udaru nie chcę włączać, bo jak pękną kafelki z łazience, to będzie słabo..
podłamany bo o otworach fi60 to mogę zapomnieć .
Mam do położenia gres polerowany 30x60cm między szafkami kuchennymi .
Jedynym pomysłem , który przychodzi mi do głowy to gniazdka umieścić na
łączeniach płytek i wyciąć prostokątne otwory w dwóch płytkach . 2 sprawy się nasuwają na myśl:
- kiepska otwornica,
- zła wiertarka (zbyt szybko kręci, albo wiertarka z regulowanymi obrotami poprzez guzik w rączce - czyli za słaba)
Przerabiałem temat całkiem nie dawno w takim samym gresie co Twój.
Wypróbowałem kilka sposobów, ale chyba najszybciej mi szło szlifierką i obcęgami do glazury.
Poszukaj lepszej otwornicy i spróbuj wiertarką niskoobrotową (taką do metalu).
siłownik ma 6 śrubek, sama membrana jest uszczelką.Jest jeszcze jedna możliwość taki ogrzewacz to nic innego jak pewien odcinek cienkiej rurki miedzianej fi 10 owinientej spiralą grzewczą gdzie przepływająca woda się ogrzewa w czasie przepływu a po pewnym czasie ta rurka zarasta kamieniem od podgrzewanej twardej wody no i nie ma takiego przepływu jak na początku użytkowania podgrzewacza wtedy trzeba odkamienić podgrzewacz lub kupić nowyNiestety to jest odp na twój problem.W starym domu miałem przepływowy podgrzewacz wody i to ja poprzez regulację śrubą zwiększałem ciśnienie.Nic nie pomagało ...kryzy na słuchawkach a nawet wew. baterii. Przeczytałem chyba wszystkie posty na temat gresu i jestem troszkę Otwory? Ja dziurek na wkręty nie mogę wywiercić! Jakieś konkretne wiertło? Wierce, wierce i nic. Udaru nie chcę włączać, bo jak pękną kafelki z łazience, to będzie słabo..
podłamany bo o otworach fi60 to mogę zapomnieć .
Mam do położenia gres polerowany 30x60cm między szafkami kuchennymi .
Jedynym pomysłem , który przychodzi mi do głowy to gniazdka umieścić na
łączeniach płytek i wyciąć prostokątne otwory w dwóch płytkach . 2 sprawy się nasuwają na myśl:
- kiepska otwornica,
- zła wiertarka (zbyt szybko kręci, albo wiertarka z regulowanymi obrotami poprzez guzik w rączce - czyli za słaba)
Przerabiałem temat całkiem nie dawno w takim samym gresie co Twój.
Wypróbowałem kilka sposobów, ale chyba najszybciej mi szło szlifierką i obcęgami do glazury.
Poszukaj lepszej otwornicy i spróbuj wiertarką niskoobrotową (taką do metalu).
efekt
W mieszkaniu mam zainstalowany elektryczny ogrzewacz przepływowy Stiebel Eltron DHA 12, 12 kW, włączony w instalację trójfazową, ze skokową dwuwartościową regulacją mocy: przy małym przepływie włącza się pół mocy, przy dużym – całkowita, sterowany hydraulicznie, kilku punktowy...
No, to tyle co wiem...
Problem polega na tym że od jakiegoś czasu podczas używania prysznica załącza się tylko pół mocy - jest za małe ciśnienie żeby włączyć całą moc i w efekcie pod prysznicem jest chłodna woda. Jak prysznic leży w wannie to Bo najpierw trzeba określić czy winna jest instalacja czy podgrzewacz. Jeśli instalacja - no to podpowiedzi masz wyżej. A jesli to wina podgrzewacza to przede wszystkim trzeba sprawdzić membranę sterującą. Budowa podgrzewacza jest tak prosta, że zwykły elektryk powinien znaleźć przyczynę.
to wszystko jest ok, ale jak powieszę go wyżej to już nie działa.
Sprawdzałem sitka które są zainstalowane przy wlocie do ogrzewacza i nie zauważyłem osadów, są czyste. Wymieniłem też słuchawkę i wąż prysznicowy... bez efektów...Ciśnienie w sieci moim zdanie jest ok bo do mieszkania dochodzi tylko zimna woda i podgrzewana jest przez ten podgrzewacz, a jak odkręcę zimną wodę to ciśnienie jest duże, dopiero po przejściu przez ogrzewacz jest małe - czyli, moim zdaniem na ogrzewaczu spada
Przy wodomierzu są tylko zawory które są odkręcona na maxa
Przy zlewozmywaku i w baterii umywalkowej i wannowej, przy odkręceniu na maxa ogrzewacz przełączy się na moc całkowitą ale jak obserwowałem to dopiero po chwili i tak mozolnie... ciśnieni jest dosyć słabe...
Dzisiaj zadzowoniłem też do serwisu i tam też zasugerowali uszkodzenie/zużycie memrany.
Naprawiałem już sporo urządzeń elektrycznych i elekronicznych (z wykształceniia elektronik) ale nie miały połączenia z wodą (no może pralka ale tam tylko sterownik)
Macie może jakiś schemat z opisem działania takiego ogrzewacza?
Jak działa taka memrana?
Czy ją się wymienia czy reguluje/naprawia?
Czy warto żebym się sam za to zabrał czy lepiej od razu do serwisu?
Boję się że coś porozszczelniam i będzie ciekło
Jak zrozumiem zasadę działania i poznam budowę to naprawię
Nie mam do niego instrukcji bo https://undcrestorin.blogspot.com był juz zainstalowany w mieszkaniu jak sie wprowadziłem więc nie wiem czy ma jakąś regulację przepływu, są tam jakieś śrubki przy wyłączniku różnicowo-ciśnieniowym ale nie wiedząc do czego służą to nie chcę kręcić...
Próbowałem znaleźć jakąś instrukcję w necie ale bez powodzenia...
Może ktoś ma większe doświadczenie w tym sprzęcie i może coś mi podpowie, w ostateczności zaniosę do serwisu...jeżeli działanie ogrzewacza zależy od tego gdzie jest słuchawka to podejrzewam że ciśnienie w sieci nawala. Sprawdź czy masz reduktor ciśnienia gdzieś przy wodomierzu, może jest gdzieś przymknięty zawór . Ogrzewacz działa dobrze skoro się załącza w konkretnym przypadku, dopiero jak sprawdzisz iinstalacje szukaj pomocy serwisu.
Przejrzyj okolice wodomierza poszukaj zaworów, ostatecznie odkręć słuchawkę prysznicową i zobacz jak działa na samym wężu. Jak działa przy pełnym otwarciu innego kranu ( wanna, zlew bez sitka).
No, to tyle co wiem...
Problem polega na tym że od jakiegoś czasu podczas używania prysznica załącza się tylko pół mocy - jest za małe ciśnienie żeby włączyć całą moc i w efekcie pod prysznicem jest chłodna woda. Jak prysznic leży w wannie to Bo najpierw trzeba określić czy winna jest instalacja czy podgrzewacz. Jeśli instalacja - no to podpowiedzi masz wyżej. A jesli to wina podgrzewacza to przede wszystkim trzeba sprawdzić membranę sterującą. Budowa podgrzewacza jest tak prosta, że zwykły elektryk powinien znaleźć przyczynę.
to wszystko jest ok, ale jak powieszę go wyżej to już nie działa.
Sprawdzałem sitka które są zainstalowane przy wlocie do ogrzewacza i nie zauważyłem osadów, są czyste. Wymieniłem też słuchawkę i wąż prysznicowy... bez efektów...Ciśnienie w sieci moim zdanie jest ok bo do mieszkania dochodzi tylko zimna woda i podgrzewana jest przez ten podgrzewacz, a jak odkręcę zimną wodę to ciśnienie jest duże, dopiero po przejściu przez ogrzewacz jest małe - czyli, moim zdaniem na ogrzewaczu spada
Przy wodomierzu są tylko zawory które są odkręcona na maxa
Przy zlewozmywaku i w baterii umywalkowej i wannowej, przy odkręceniu na maxa ogrzewacz przełączy się na moc całkowitą ale jak obserwowałem to dopiero po chwili i tak mozolnie... ciśnieni jest dosyć słabe...
Dzisiaj zadzowoniłem też do serwisu i tam też zasugerowali uszkodzenie/zużycie memrany.
Naprawiałem już sporo urządzeń elektrycznych i elekronicznych (z wykształceniia elektronik) ale nie miały połączenia z wodą (no może pralka ale tam tylko sterownik)
Macie może jakiś schemat z opisem działania takiego ogrzewacza?
Jak działa taka memrana?
Czy ją się wymienia czy reguluje/naprawia?
Czy warto żebym się sam za to zabrał czy lepiej od razu do serwisu?
Boję się że coś porozszczelniam i będzie ciekło
Jak zrozumiem zasadę działania i poznam budowę to naprawię
Nie mam do niego instrukcji bo https://undcrestorin.blogspot.com był juz zainstalowany w mieszkaniu jak sie wprowadziłem więc nie wiem czy ma jakąś regulację przepływu, są tam jakieś śrubki przy wyłączniku różnicowo-ciśnieniowym ale nie wiedząc do czego służą to nie chcę kręcić...
Próbowałem znaleźć jakąś instrukcję w necie ale bez powodzenia...
Może ktoś ma większe doświadczenie w tym sprzęcie i może coś mi podpowie, w ostateczności zaniosę do serwisu...jeżeli działanie ogrzewacza zależy od tego gdzie jest słuchawka to podejrzewam że ciśnienie w sieci nawala. Sprawdź czy masz reduktor ciśnienia gdzieś przy wodomierzu, może jest gdzieś przymknięty zawór . Ogrzewacz działa dobrze skoro się załącza w konkretnym przypadku, dopiero jak sprawdzisz iinstalacje szukaj pomocy serwisu.
Przejrzyj okolice wodomierza poszukaj zaworów, ostatecznie odkręć słuchawkę prysznicową i zobacz jak działa na samym wężu. Jak działa przy pełnym otwarciu innego kranu ( wanna, zlew bez sitka).
piorun
Jakie by nie były wymiary, to musi być minimum 2 miejsca podłączenia zwodów pionowych odgromówki, najlepiej naprzeciwlegle. I zastanów się, czy wymiary tak wzrosły, ze przekraczaja 20 m? I czy nie lepiej odkuć gdzieś dostep do zbrojenia i nie przyspawać "wąsa"?
Bo po prostu: albo nie masz uziomu fundamentowego i robisz otokowy, albo masz fundamentowy i zbędny jest otokowy. Zdecyduj się na coś, albo sobie spraw opinię rzeczoznawcy. Bo podejrzewam, ze otokowy też schrzanicie.Zarejestrowanyjak licha ziemia to i sto metrów bednarki będzie do d..., rura osłonowa nie zaszkodzi,a przy wyładowaniu jak już puknie w twój domek (czego nie życzę)to i może pomorze ta rurka na skrzyżowaniach, jestem tylko ciekaw jednego, bednarki kładzione wzdłuż lini kablowych (np. oświetlenie ulic), słupy wysokie, bednarka leci pogotowie kanalizacyjne Warszawa zaraz przy kablu (nikt nie kopał innego rowu dla bednarki) czy ktoś słyszał lub widział by była w rurze osłonowej? Przecież też jest tak blisko jakby krzyżowało się z inną linią, ba jest jeszcze gorzej, bo jest na jej całej trasie kablowej.
Fundamentowy jest po dwuch stronach w odległości 12 m od siebie wyprowadzona jest bednarka. Ale po przeciwległej stronie nie ma wyprowadzenia poza tym do GSU.A moze jednak zrezygnować z uziomu otokowego, a zrobić dodatkowe wyprowadzenia bednarki z uziomu fundamentowego. Tylko jak to zrobić?
Należy przecież w takim przypadku dostać się do zbrojenia w ławach.
Czy można nieznacznie rozkuć ławę i dospawać do pręta bednarkę?Uziom fundamentowy ma na tyle dużą powierzchnięstyku z ziemią ,że nie istotna wogóle jest wartość rezystancji aby prawidłowo działał. Uziom fundamentowy nie ulega rozpadowi po kilku latach dlatego nie ma potrzeby przejmowania się jego rezystancją w przeciwieństwie do innych sztucznych uziomów. Żadne sądy czy otoki do uziomu fundamentowego nie są potrzebne. A wy rzeczywiście spieprzyliście ten uziom fundamentowy nie wykonująć odpowiednich wyprowadzeń
Jak to potem zabezpieczyć? no tak i żeby odprowadzić to musi być odpowiednio niska rezystancja
ja np. zrobiłem uziom fundamentowy ale wyszło tak, że musiałbym i tak dodać szpilkę więc zrezygnowałem z odgromowki. Pomiarów rezystancji uziomu fundamentowego się nie wykonuje. Dlatego w czasie jego wykonywania niezbędna jest obecność elektryka, który sprawdza prawidowość wykonania uziomu w wykopie przed zalaniem betonem i to wszystko. A potem podpisuje się na protokole.
Prawidłowo wykonany uziom fundamentowy zapewnia bezpieczeństwo niezależnie od wartości rezystancji.
Należy zapoznać się z terminem "ekwipotencjalizacja".nie rozmawiamy tylko o ekwipotencjalizacji budynku, przy której rezystancja samego uziomu fundamentowego ma znaczenie drugorzędne ale o połączeniu z ochroną odgromową...ładunek pioruna "wypali" sobie w naszej rezystancji ścieżkę przejścia, której wartość będzie zupełnie różna od tej którą zmierzyliśmy.
Oczywiście, że korzystniejsze jest, gdy rezystancja jest mniejsza niż większa, ale to nie zmienia istoty rzeczy.
tutaj zacytuję Ci prof. Sowę bo nie chce mi się z Tobą dyskutować :
''Zadaniem układów uziemień jest bezpieczne http://naprawa-kanalizacji.pl odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego bez powodowania groźnych przepięć. Wykonanie tego zadania wymaga właściwego rozmieszczenia układu uziomowego i zachowanie odpowiednich jego wymiarów. Przy takim podejściu do zadań uziomów mniejsze znaczenie mają znamionowe wartości rezystancji uziomowych, chociaż w dalszym ciągu zalecane jest, aby były one małe''
podyskutuj z autorytetem w dziedzinie ochrony odgromowej...
Rezystancja w przypadku uderzenia pioruna nie ma znaczenia. Jeśli nie wierzysz, to zastanow się jak tak potężny ładunek przepływa przez powietrze, które przecież świetnie izoluje np. linie wysokiego napięcia od ziemi.
Bo po prostu: albo nie masz uziomu fundamentowego i robisz otokowy, albo masz fundamentowy i zbędny jest otokowy. Zdecyduj się na coś, albo sobie spraw opinię rzeczoznawcy. Bo podejrzewam, ze otokowy też schrzanicie.Zarejestrowanyjak licha ziemia to i sto metrów bednarki będzie do d..., rura osłonowa nie zaszkodzi,a przy wyładowaniu jak już puknie w twój domek (czego nie życzę)to i może pomorze ta rurka na skrzyżowaniach, jestem tylko ciekaw jednego, bednarki kładzione wzdłuż lini kablowych (np. oświetlenie ulic), słupy wysokie, bednarka leci pogotowie kanalizacyjne Warszawa zaraz przy kablu (nikt nie kopał innego rowu dla bednarki) czy ktoś słyszał lub widział by była w rurze osłonowej? Przecież też jest tak blisko jakby krzyżowało się z inną linią, ba jest jeszcze gorzej, bo jest na jej całej trasie kablowej.
Fundamentowy jest po dwuch stronach w odległości 12 m od siebie wyprowadzona jest bednarka. Ale po przeciwległej stronie nie ma wyprowadzenia poza tym do GSU.A moze jednak zrezygnować z uziomu otokowego, a zrobić dodatkowe wyprowadzenia bednarki z uziomu fundamentowego. Tylko jak to zrobić?
Należy przecież w takim przypadku dostać się do zbrojenia w ławach.
Czy można nieznacznie rozkuć ławę i dospawać do pręta bednarkę?Uziom fundamentowy ma na tyle dużą powierzchnięstyku z ziemią ,że nie istotna wogóle jest wartość rezystancji aby prawidłowo działał. Uziom fundamentowy nie ulega rozpadowi po kilku latach dlatego nie ma potrzeby przejmowania się jego rezystancją w przeciwieństwie do innych sztucznych uziomów. Żadne sądy czy otoki do uziomu fundamentowego nie są potrzebne. A wy rzeczywiście spieprzyliście ten uziom fundamentowy nie wykonująć odpowiednich wyprowadzeń
Jak to potem zabezpieczyć? no tak i żeby odprowadzić to musi być odpowiednio niska rezystancja
ja np. zrobiłem uziom fundamentowy ale wyszło tak, że musiałbym i tak dodać szpilkę więc zrezygnowałem z odgromowki. Pomiarów rezystancji uziomu fundamentowego się nie wykonuje. Dlatego w czasie jego wykonywania niezbędna jest obecność elektryka, który sprawdza prawidowość wykonania uziomu w wykopie przed zalaniem betonem i to wszystko. A potem podpisuje się na protokole.
Prawidłowo wykonany uziom fundamentowy zapewnia bezpieczeństwo niezależnie od wartości rezystancji.
Należy zapoznać się z terminem "ekwipotencjalizacja".nie rozmawiamy tylko o ekwipotencjalizacji budynku, przy której rezystancja samego uziomu fundamentowego ma znaczenie drugorzędne ale o połączeniu z ochroną odgromową...ładunek pioruna "wypali" sobie w naszej rezystancji ścieżkę przejścia, której wartość będzie zupełnie różna od tej którą zmierzyliśmy.
Oczywiście, że korzystniejsze jest, gdy rezystancja jest mniejsza niż większa, ale to nie zmienia istoty rzeczy.
tutaj zacytuję Ci prof. Sowę bo nie chce mi się z Tobą dyskutować :
''Zadaniem układów uziemień jest bezpieczne http://naprawa-kanalizacji.pl odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego bez powodowania groźnych przepięć. Wykonanie tego zadania wymaga właściwego rozmieszczenia układu uziomowego i zachowanie odpowiednich jego wymiarów. Przy takim podejściu do zadań uziomów mniejsze znaczenie mają znamionowe wartości rezystancji uziomowych, chociaż w dalszym ciągu zalecane jest, aby były one małe''
podyskutuj z autorytetem w dziedzinie ochrony odgromowej...
Rezystancja w przypadku uderzenia pioruna nie ma znaczenia. Jeśli nie wierzysz, to zastanow się jak tak potężny ładunek przepływa przez powietrze, które przecież świetnie izoluje np. linie wysokiego napięcia od ziemi.
zakup
Wiosną kupiłem model 445. 45cm3 pojemności i chyba jak pamiętam 2,8KM.
Rozpracowałem nią przeszło 15m3 drewna, nie zawiodła. Lać dobre paliwo, olej, ostrzyć i naciągać łańcuch i ciąć ciąć ciąć . ostatnio pożyczyłem i używałem pilarki elektrycznej "Bosch" (BOSCH GKE 35 BCE). Do prac domowych - zupełnie O.K. Waham się czy nie kupić elektrycznej. Kolega poleca jednak "Makitę" UC4030A. Z tego co widzę jest o ok. 350,00zł, tańsza od "Boscha". Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie? I może coś doradzić?Muszę uzupełnić ubytki w odnawianej, starej półce i starych drzwiach. W sklepach są różne środki. Może jesteście w stanie coś polecić do tego celu.
Dlaczego jest taka różnica w cenie - przy porównywalnych parametrachTrociny z lakierem może być problem (chyba że chemoutwardzalny) jak dziurka trochę większa to lakier nie wyschnie i będzie to się ciągnęło przy szlifowaniu. Trzeba na raty, efekt nie jest powalający.
Z praktycznych rozwiązań - wskaźnik poziomu paliwa. łatwa regulacja naciągu łańcucha. Osłona na zatrzaskach, dobra sprawa do szybkiego czyszczenia czy sprawdzenia świecy.ostatnio pożyczyłem i używałem pilarki elektrycznej "Bosch" (BOSCH GKE 35 BCE). Do prac domowych - zupełnie O.K. Waham się czy nie kupić elektrycznej. Kolega poleca jednak "Makitę" UC4030A. Z tego co widzę jest o ok. 350,00zł, tańsza od "Boscha". Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie? I może coś doradzić?
Dlaczego jest taka różnica w cenie - przy porównywalnych parametrachjest to szpachlówka akrylowa więc po wyschnięciu jest obrabialna i nie pęka. Odnawiałem tym cudem stare ramy okienne - robaczywe i spękane. Po wyszlifowaniu ładnie się pomalowało i wygląda jak nowe...Posiadam uziom fundamentowy (pospawane zbrojenie i wyprowadzona bednarka). Postanowiłem uzupełnić go dodatkowo uziomem otokowym. Pytanie po co ci uziom otokowy skoro masz już uziom fundamentowy?
Generalnie uziom wykonuje się w budynku dla 2 celów
1) instalacja piorunochronna
2) uziemienie ochronne
Uziomy te zostaną połączone poprzez pospawanie.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami w miejscach zbliżeń (skrzyżowań) otoku z kablami energetycznymi należy zachować odległość 1 m.Fundamentowy to pospawane zbrojenie i wyprowadzone 3 płaskowniki bednarki. Jeden z nich wewnątrz budynku do GSU.
Zgodnie z projektem.
Tylko, że projekt troszke został zmieniony - zamiast jednego stanowiska garazowego są dwa. w związku z tym zwiększyły się wymiary budynku. I wydaje mi się, że to za mało do instalacji odgromowej.
Poza tym te wyprowadzenia bednarki do odgromówki (instalacji piorunochronnej) znajdują się po jednej stronie budynku.
W necie znalazłem informację, że w przypadku gdy nie można zachować tej odległości można na uziom nałożyć rurę (niehigroskopijną) o grubości ścanki 5 mm. Rura powinna wystawać poza skrzyżowanie na odległość 1 m z każdej strony.
1. Co o tym sądzicie?
2. Czy przez to nie zostają pogorszone parametry uziomu?
Co ważne możesz kupić w różnych wielkościach opakowań od 0,25 kg do 1 kg.
Rozpracowałem nią przeszło 15m3 drewna, nie zawiodła. Lać dobre paliwo, olej, ostrzyć i naciągać łańcuch i ciąć ciąć ciąć . ostatnio pożyczyłem i używałem pilarki elektrycznej "Bosch" (BOSCH GKE 35 BCE). Do prac domowych - zupełnie O.K. Waham się czy nie kupić elektrycznej. Kolega poleca jednak "Makitę" UC4030A. Z tego co widzę jest o ok. 350,00zł, tańsza od "Boscha". Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie? I może coś doradzić?Muszę uzupełnić ubytki w odnawianej, starej półce i starych drzwiach. W sklepach są różne środki. Może jesteście w stanie coś polecić do tego celu.
Dlaczego jest taka różnica w cenie - przy porównywalnych parametrachTrociny z lakierem może być problem (chyba że chemoutwardzalny) jak dziurka trochę większa to lakier nie wyschnie i będzie to się ciągnęło przy szlifowaniu. Trzeba na raty, efekt nie jest powalający.
Z praktycznych rozwiązań - wskaźnik poziomu paliwa. łatwa regulacja naciągu łańcucha. Osłona na zatrzaskach, dobra sprawa do szybkiego czyszczenia czy sprawdzenia świecy.ostatnio pożyczyłem i używałem pilarki elektrycznej "Bosch" (BOSCH GKE 35 BCE). Do prac domowych - zupełnie O.K. Waham się czy nie kupić elektrycznej. Kolega poleca jednak "Makitę" UC4030A. Z tego co widzę jest o ok. 350,00zł, tańsza od "Boscha". Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie? I może coś doradzić?
Dlaczego jest taka różnica w cenie - przy porównywalnych parametrachjest to szpachlówka akrylowa więc po wyschnięciu jest obrabialna i nie pęka. Odnawiałem tym cudem stare ramy okienne - robaczywe i spękane. Po wyszlifowaniu ładnie się pomalowało i wygląda jak nowe...Posiadam uziom fundamentowy (pospawane zbrojenie i wyprowadzona bednarka). Postanowiłem uzupełnić go dodatkowo uziomem otokowym. Pytanie po co ci uziom otokowy skoro masz już uziom fundamentowy?
Generalnie uziom wykonuje się w budynku dla 2 celów
1) instalacja piorunochronna
2) uziemienie ochronne
Uziomy te zostaną połączone poprzez pospawanie.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami w miejscach zbliżeń (skrzyżowań) otoku z kablami energetycznymi należy zachować odległość 1 m.Fundamentowy to pospawane zbrojenie i wyprowadzone 3 płaskowniki bednarki. Jeden z nich wewnątrz budynku do GSU.
Zgodnie z projektem.
Tylko, że projekt troszke został zmieniony - zamiast jednego stanowiska garazowego są dwa. w związku z tym zwiększyły się wymiary budynku. I wydaje mi się, że to za mało do instalacji odgromowej.
Poza tym te wyprowadzenia bednarki do odgromówki (instalacji piorunochronnej) znajdują się po jednej stronie budynku.
W necie znalazłem informację, że w przypadku gdy nie można zachować tej odległości można na uziom nałożyć rurę (niehigroskopijną) o grubości ścanki 5 mm. Rura powinna wystawać poza skrzyżowanie na odległość 1 m z każdej strony.
1. Co o tym sądzicie?
2. Czy przez to nie zostają pogorszone parametry uziomu?
Co ważne możesz kupić w różnych wielkościach opakowań od 0,25 kg do 1 kg.
niedziela, 29 kwietnia 2018
wymiana
Dwa tygodnie temu hydraulik z ekipa wymienił w moim domku 40-letnią instalacje wodociągową na nową. Wymiana została przeprowadzona od początku przyłącza - konsola również zostala wymieniona. koszt przyłącza prądu jest uzależniony od mocy, którą potrzebujesz i długości przyłącza. W moim przypadku będzie to kwota prawie 2500 zł netto za 18 kW bez dopłaty za długość (poniżej 200 m).
Jeśli chodzi o wodę, to mnie podłączenie o długości 80 mb będzie kosztowało (robocizna z materiałem) 5000 zł.Wszystko jak należy, projekt, akceptacja MPWiK, itd.... Instalacja została wykonana z miedzi - lutowana na "mięko.". I teraz pojawia się dziwna sprawa. Postanowiłem zanim założe otulinę i zamuruję całą instalacje sprawdzić przez 1-2 tygodnie jak wygląda sprawa szczelności. Codziennie od kilkunastu dni sprawdzam czy nie ma gdzieś niepokojących obiawów. Po za kilkoma miejscami gdzie wystepuje delikatne roszenie nie zaóważyłem żadnych nieszczelności. natomiast coś dziwnego dzieje się z licznikiem. To znaczy może to jest normalny objaw związany z wachaniem ciśnienia, ale ja sie na tym nie znam i dlatego pisze tutaj prosząc o opinie fachowców (...)
Mam podobny problem ale nie mam zawodu antyskarzeniowego.siedzę teraz nad kosztorysem do banku
jest w nim opcja przyłącza techn
jaki wychodzi średni koszt tych przyłączy?
woda jest max 10m
prąd około 12m
gaz około 15m i prawdopodobnie przekop pod drogą
Czy to awaria wodomierza?Zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej kręcą wodomierzem. Jeśli ma on na dokładkę blokadę ruchu wstecznego to takie zmiany zaliczają tylko zużycie a nie cofają się gdy następuje zmiana w drugą stronę. Jeśli za wodomierzem jest sprawny zawór to to zjawisko generalnie nie ma miejsca (lub jest bardzo ograniczone). Załóż zawór zaraz za wodomierzem.prąd i gaz może być zryczałtowany, tzn nie ważne czy masz 2 metry czy 15 metrów płacisz tą samą kwotę. U mnie wychodzi ok. 1,8 za przyłącze. Wodę możesz policzyć za 100 zł/metr i powinno być dobrze. Jeżeli do tego dochodzą projekty to ok. 500-700 za projekt jednego przyłącza.w gazowni mi powiedzieli, ze do 15m jest około 1800
będą musieli przebijać się pod drogą ale to jest bez znaczenia
od granicy do domu trzeba liczyć około 100-150 zł za mb
woda to koszt około 70 zł mb
idzie mi przez działkę więc wyjdzie mało metrów
ale ciężko było się dowiedzieć ile to mniej więcej kosztuje
każdy chciał najpierw zobaczyć projekt, jakie rury itp
A wygląda to tak, że tuż przed snem sprawdzam stan licznika - generalnie sprawdzam tylko tą pierwsą wskazówke od lewej (0,0001x) np. o godzinie 21:00. Na drugi dzień zanim, odkręce wodę, lecę do piwnicy a tam na liczniku owa wskazówka jest przesunięta o jedna kreseczkę. W ubiegłym tygodniu byliśmy z Żona u Teściów i przez 48 godzin nie przesunęła się wcale, a innym razem jak napisałem w ciągu 8-10 godzin potrafi skoczyć o te 2mm - czyli jedna kreskę.
Jeśli chodzi o wodę, to mnie podłączenie o długości 80 mb będzie kosztowało (robocizna z materiałem) 5000 zł.Wszystko jak należy, projekt, akceptacja MPWiK, itd.... Instalacja została wykonana z miedzi - lutowana na "mięko.". I teraz pojawia się dziwna sprawa. Postanowiłem zanim założe otulinę i zamuruję całą instalacje sprawdzić przez 1-2 tygodnie jak wygląda sprawa szczelności. Codziennie od kilkunastu dni sprawdzam czy nie ma gdzieś niepokojących obiawów. Po za kilkoma miejscami gdzie wystepuje delikatne roszenie nie zaóważyłem żadnych nieszczelności. natomiast coś dziwnego dzieje się z licznikiem. To znaczy może to jest normalny objaw związany z wachaniem ciśnienia, ale ja sie na tym nie znam i dlatego pisze tutaj prosząc o opinie fachowców (...)
Mam podobny problem ale nie mam zawodu antyskarzeniowego.siedzę teraz nad kosztorysem do banku
jest w nim opcja przyłącza techn
jaki wychodzi średni koszt tych przyłączy?
woda jest max 10m
prąd około 12m
gaz około 15m i prawdopodobnie przekop pod drogą
Czy to awaria wodomierza?Zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej kręcą wodomierzem. Jeśli ma on na dokładkę blokadę ruchu wstecznego to takie zmiany zaliczają tylko zużycie a nie cofają się gdy następuje zmiana w drugą stronę. Jeśli za wodomierzem jest sprawny zawór to to zjawisko generalnie nie ma miejsca (lub jest bardzo ograniczone). Załóż zawór zaraz za wodomierzem.prąd i gaz może być zryczałtowany, tzn nie ważne czy masz 2 metry czy 15 metrów płacisz tą samą kwotę. U mnie wychodzi ok. 1,8 za przyłącze. Wodę możesz policzyć za 100 zł/metr i powinno być dobrze. Jeżeli do tego dochodzą projekty to ok. 500-700 za projekt jednego przyłącza.w gazowni mi powiedzieli, ze do 15m jest około 1800
będą musieli przebijać się pod drogą ale to jest bez znaczenia
od granicy do domu trzeba liczyć około 100-150 zł za mb
woda to koszt około 70 zł mb
idzie mi przez działkę więc wyjdzie mało metrów
ale ciężko było się dowiedzieć ile to mniej więcej kosztuje
każdy chciał najpierw zobaczyć projekt, jakie rury itp
A wygląda to tak, że tuż przed snem sprawdzam stan licznika - generalnie sprawdzam tylko tą pierwsą wskazówke od lewej (0,0001x) np. o godzinie 21:00. Na drugi dzień zanim, odkręce wodę, lecę do piwnicy a tam na liczniku owa wskazówka jest przesunięta o jedna kreseczkę. W ubiegłym tygodniu byliśmy z Żona u Teściów i przez 48 godzin nie przesunęła się wcale, a innym razem jak napisałem w ciągu 8-10 godzin potrafi skoczyć o te 2mm - czyli jedna kreskę.
remont
Znajoma mieszka w 10-piętrowej "wielkiej płycie", więc ogrzewanie jest całego budynku (nie ma osobnego pieca). Będzie robiła kompletny remont, wiec chce wymienić stare kaloryfery i starą instalację bo jest ona już w kiepskim stanie i fatalnie do tego wygląda. Rury nie będą na zewnątrz tylko będą schowane/zamaskowane (zatynkowane) w ścianach. A znajomy ma zgodę spółdzielni na taki remont ? Nie wiem czy zarządca bloku wyrazi na to zgodę u nas nie wolno remontować sobie samemu pionów od ogrzewania. Piony trzeba wymienić w całości w całym bloku a nie odcinkami w mieszkaniach. Ruszenie u twojego pogotowie kanalizacyjne znajomego może spowodować uszkodzenie całego pionu w bloku.
faktycznie spółdzielnia nie zgodziła się na jakąkolwiek wymianę rur miedzianych do ogrzewania; u nich tylko stal ma być to piszę jaśniej - rurki wodne
po prostu nie zrozumiałem wcześniej tej znajomej
mówiła o ogrzewaniu, że ma problemy ze spółdzielnią i potem powiedziała, że będzie chyba dawać plastik i co o tym sądzę, a jej już chodziło o wodę
tak jej skróty myślowe
cyt:"Pierwotnie kilogram był określany jako masa 1 litra wody. Ale woda to dosyć skomplikowana substancja (może mieć różny skład izotopowy atomów, zanieczyszczenia, nawet coś w rodzaju struktury krystalicznej), więc trudno byłoby utrzymać stabilność takiej jednostki. Nic dziwnego, że później definicję zmieniono. Starano się jednak zachować zgodność między stara, a nową jednostką. Dlatego w przybliżeniu dalej można uważać, że 1kg jest masą 1l (chłodnej) wody. " koniec cyt.
A dokładnie wody o temp. + 4 stopnie Celsjusza....
Przeciętny uczestnik forum wie o co w mojej wypowiedzi chodzi, i nie rozmydlisz jej obywatelu beton żądnymi uwagami nie na temat...
Obśmiałeś pytającego w dobrej wierze swoim postem i nadal kroczysz tą drogą...
ale teraz przynajmniej też wiem, ze plastik precz od ogrzewania bo teraz coraz częściej się słyszy o tym plastiku zamiast miedzi
zgodziła się tylko na wymianę kaloryferów; ale trzeba projekt itd.
te plastikowe rury to mają iść do hydrauliki, a nie do ogrzewania
źle ja zrozumiałem
no więc zmiana pytania - to jak z tymi plastikami do hydrauliki - dawać je czy jednak lepiej miedź
Czy pchać się w tym przypadku w te "plastikowe" rury czy jednak miedź?
faktycznie spółdzielnia nie zgodziła się na jakąkolwiek wymianę rur miedzianych do ogrzewania; u nich tylko stal ma być to piszę jaśniej - rurki wodne
po prostu nie zrozumiałem wcześniej tej znajomej
mówiła o ogrzewaniu, że ma problemy ze spółdzielnią i potem powiedziała, że będzie chyba dawać plastik i co o tym sądzę, a jej już chodziło o wodę
tak jej skróty myślowe
cyt:"Pierwotnie kilogram był określany jako masa 1 litra wody. Ale woda to dosyć skomplikowana substancja (może mieć różny skład izotopowy atomów, zanieczyszczenia, nawet coś w rodzaju struktury krystalicznej), więc trudno byłoby utrzymać stabilność takiej jednostki. Nic dziwnego, że później definicję zmieniono. Starano się jednak zachować zgodność między stara, a nową jednostką. Dlatego w przybliżeniu dalej można uważać, że 1kg jest masą 1l (chłodnej) wody. " koniec cyt.
A dokładnie wody o temp. + 4 stopnie Celsjusza....
Przeciętny uczestnik forum wie o co w mojej wypowiedzi chodzi, i nie rozmydlisz jej obywatelu beton żądnymi uwagami nie na temat...
Obśmiałeś pytającego w dobrej wierze swoim postem i nadal kroczysz tą drogą...
ale teraz przynajmniej też wiem, ze plastik precz od ogrzewania bo teraz coraz częściej się słyszy o tym plastiku zamiast miedzi
te plastikowe rury to mają iść do hydrauliki, a nie do ogrzewania
źle ja zrozumiałem
no więc zmiana pytania - to jak z tymi plastikami do hydrauliki - dawać je czy jednak lepiej miedź
Czy pchać się w tym przypadku w te "plastikowe" rury czy jednak miedź?
żywotność
Im cieplejszy obiekt ( a obecnie buduje się obiekty ciepłe), tym układ grzejnikowy powinien być bardziej dynamiczny.
Układ grzejnikowy o dużej masie całkowitej jest układem o dużej bezwładności, co w ciepłym budynku jest niepożądane. Instalacja c.o. to miedź lub stal nigdy bym się nie zdecydował na plastik. Pewnie dużo osób ma w plastiku, ale rury pex maja gwarancie i żywotność przewidziana na pewna temp. i im ta temp. będzie niższa tym rura będzie miała dłuższą żywotność. A to że pisze ze rury wytrzymują 110*C to nie znaczy że mogą pracować ciągle w takiej temp. Gdzieś na necie kiedyś znalazłem artykuł i było tam wyszczególnione jaka jest żywotność pexów w zależności od temp. wody w niej płynącej.
Przykład: układ grzejnikowy dynamiczny waży np. 50kg a układ z masywnymi grzejnikami żeliwnymi waży 500 kg. Temperatura pracy instalacji dla obu systemów wynosi na przykład tyle samo 50 gradusów.
Mamy chwilowo temperaturę pomieszczeń w obu przypadkach taką jak chcemy...
Nagle gwałtownie świeci słońce... Te pół tony grzejników nadal grzeje... im więcej słóńca tym dłużej i dłużej....
Otóż dynamiczny układ grzejnikowy jest w stanie w ciepłym obiekcie szybko przerwać grzanie przy każdym, choćby nieznacznym uzysku ciepła i odwrotnie w razie potrzeby układ taki, przy minimalnym początkowym nakladzie energii uzyskuje pełną moc nominalną.
Temperatura wnętrza jest dla układu dynamicznego niezwykle stabilna...
a sterowanie nim jest proste, nieskomplikowane, nie wymagające elektroniki działającej wyprzedzająco, ponieważ jego bezwladność jest znikoma.
Układ grzejnikowy o dużej masie całkowitej jest układem o dużej bezwładności, co w ciepłym budynku jest niepożądane. Instalacja c.o. to miedź lub stal nigdy bym się nie zdecydował na plastik. Pewnie dużo osób ma w plastiku, ale rury pex maja gwarancie i żywotność przewidziana na pewna temp. i im ta temp. będzie niższa tym rura będzie miała dłuższą żywotność. A to że pisze ze rury wytrzymują 110*C to nie znaczy że mogą pracować ciągle w takiej temp. Gdzieś na necie kiedyś znalazłem artykuł i było tam wyszczególnione jaka jest żywotność pexów w zależności od temp. wody w niej płynącej.
Przykład: układ grzejnikowy dynamiczny waży np. 50kg a układ z masywnymi grzejnikami żeliwnymi waży 500 kg. Temperatura pracy instalacji dla obu systemów wynosi na przykład tyle samo 50 gradusów.
Mamy chwilowo temperaturę pomieszczeń w obu przypadkach taką jak chcemy...
Nagle gwałtownie świeci słońce... Te pół tony grzejników nadal grzeje... im więcej słóńca tym dłużej i dłużej....
Otóż dynamiczny układ grzejnikowy jest w stanie w ciepłym obiekcie szybko przerwać grzanie przy każdym, choćby nieznacznym uzysku ciepła i odwrotnie w razie potrzeby układ taki, przy minimalnym początkowym nakladzie energii uzyskuje pełną moc nominalną.
Temperatura wnętrza jest dla układu dynamicznego niezwykle stabilna...
a sterowanie nim jest proste, nieskomplikowane, nie wymagające elektroniki działającej wyprzedzająco, ponieważ jego bezwladność jest znikoma.
piony
Od jakiegoś czasu pilnie śledzę wątki odnośnie ww. instalacji z nadzieją, że będę mógł podjąć jakieś wiążące decyzje odnośnie tego co chcę mieć u siebie w przyszłym domu.
Jest dużo wątków i tematów, ale chciałbym się zapytać konkretnie o rozwiązanie jakie widziałbym u siebie.
Dom około 230 mkw powierzchni użytkowej (parter + poddasze)
Ogrzewanie podłogowe : parter: łazienki, kuchnia - opcja, piętro: łazienka + 4 pomieszczenia (sypialnie)
Wentylacja: nawiew - przedpokój, pralnia, montaż klimatyzacji Warszawa salon, garaż(opcja), sypialnie , wywiew: kuchnia, łazienki, salon pod dachem +1
* wentylacja
Standardowo jak dla mechanicznej, czyli rekuperator zasilany powietrzem z GWC znajdującego się pod płytą fundamentową budynku.
* cwu i co
Znajoma będzie zmieniać instalacje (rury i grzejniki) i powiedzieli jej, ze teraz to lepiej robić tą instaslację z rur plastikowych. Jak to właściwie jest naprawdę - co lepiej stosować - miedź czy te rurki pastikowe (czy z czego to tam jest)? Z plastiku nie da sie ukryć że taniej ale czy nie gorzej niż w miedzi?
Pompa ciepła (powietrze/woda), zasilana powietrzem z tegoż samego GWC oraz opcjonalnie z rekuperatora, tak aby maksymalnie odzyskać ciepło z budynku.
Z pompy ciepła zasilanie na dwie niezależne instalacje - 1) cwu z zasobnikiem i 2) ogrzewanie podłogowe.
ciekawe może to nieźle działać ale chyba coś pomieszałeś z tą wentylacją pomieszczenia czyste czyli nawiew - salon,, sypialnie ,salon pod dachem +1 pomieszczenia brudne wywiew: kuchnia, łazienki, przedpokój, pralnia, garaż(opcja), i nie wiem czy jakiś programator obsłuży taką konfigurację
* kominek
Dodatkowo kominek - niezależny w miejscu centralnym gdzie jest otwarcie w stropie na +1
wszystko zależy jaka ma instalacje, tzn. z jakim kotłem,
-gaz/
olej?
paliwo stałe?
Przy kotłach na paliwo stałe plastiku (zapewne chodzi o pex/alu/pex)
nie powinno sie stosować, bo materiał ten nie jest odporny na wysoką temperaturę, a taki kocioł może zagotować wodę, bo nie jest do końca kotłem sterowalnym , tak jak na gaz czy olej
rurki te wytrzymują max, 110 st. chwilowo, tem.stałą mają max .95st, a w kotle na paliwo stałe ciężko to przewidzieć , jak zagotuje wodę i puści ją na rurki to lipa, co prawda nie zaczną ciec , ale tracą swoja żywotność , po paru wrzeniach pedą do wymiany.
Dlatego powinno sie stosować miedz w kotłach na paliwo stałe
Wyobrażam sobie działanie takiej instalacji w następując sposób.
Na co dzień okresie nie grzewczym, http://klimatyzacjapolska.pl pompa ciepła podgrzewa jedynie CWU do powiedzmy 45 st i spięta jest jedynie z rekuperatorem (odzyskiwane powietrze)
Rekuperator spięty z GWC nawiewa chłodne powietrze, a ciepłe wywiewane "przerzuca" na pompę ciepła.
Okres grzewczy lekki - bez dużych mrozów
GWC zasila rekuperator na potrzeby cwu, ogrzewanie wentylacją bez podłogówki
Okres silnych mrozów
GWC zasila rekuperator i pompę ciepła + opcja powietrze do pompy ciepła z rekuperatora, ogrzewanie podłogowe, CWU, wentylacja + dodatkowo kominek.
Czy takie rozwiązanie jest sensowne i czy dobrze zrozumiałem to co porozrzucane jest tutaj w setkach postów?
Prośba o weryfikację tych przemyśleń.
Jest dużo wątków i tematów, ale chciałbym się zapytać konkretnie o rozwiązanie jakie widziałbym u siebie.
Dom około 230 mkw powierzchni użytkowej (parter + poddasze)
Ogrzewanie podłogowe : parter: łazienki, kuchnia - opcja, piętro: łazienka + 4 pomieszczenia (sypialnie)
Wentylacja: nawiew - przedpokój, pralnia, montaż klimatyzacji Warszawa salon, garaż(opcja), sypialnie , wywiew: kuchnia, łazienki, salon pod dachem +1
* wentylacja
Standardowo jak dla mechanicznej, czyli rekuperator zasilany powietrzem z GWC znajdującego się pod płytą fundamentową budynku.
* cwu i co
Znajoma będzie zmieniać instalacje (rury i grzejniki) i powiedzieli jej, ze teraz to lepiej robić tą instaslację z rur plastikowych. Jak to właściwie jest naprawdę - co lepiej stosować - miedź czy te rurki pastikowe (czy z czego to tam jest)? Z plastiku nie da sie ukryć że taniej ale czy nie gorzej niż w miedzi?
Pompa ciepła (powietrze/woda), zasilana powietrzem z tegoż samego GWC oraz opcjonalnie z rekuperatora, tak aby maksymalnie odzyskać ciepło z budynku.
Z pompy ciepła zasilanie na dwie niezależne instalacje - 1) cwu z zasobnikiem i 2) ogrzewanie podłogowe.
ciekawe może to nieźle działać ale chyba coś pomieszałeś z tą wentylacją pomieszczenia czyste czyli nawiew - salon,, sypialnie ,salon pod dachem +1 pomieszczenia brudne wywiew: kuchnia, łazienki, przedpokój, pralnia, garaż(opcja), i nie wiem czy jakiś programator obsłuży taką konfigurację
* kominek
Dodatkowo kominek - niezależny w miejscu centralnym gdzie jest otwarcie w stropie na +1
wszystko zależy jaka ma instalacje, tzn. z jakim kotłem,
-gaz/
olej?
paliwo stałe?
Przy kotłach na paliwo stałe plastiku (zapewne chodzi o pex/alu/pex)
nie powinno sie stosować, bo materiał ten nie jest odporny na wysoką temperaturę, a taki kocioł może zagotować wodę, bo nie jest do końca kotłem sterowalnym , tak jak na gaz czy olej
rurki te wytrzymują max, 110 st. chwilowo, tem.stałą mają max .95st, a w kotle na paliwo stałe ciężko to przewidzieć , jak zagotuje wodę i puści ją na rurki to lipa, co prawda nie zaczną ciec , ale tracą swoja żywotność , po paru wrzeniach pedą do wymiany.
Dlatego powinno sie stosować miedz w kotłach na paliwo stałe
Wyobrażam sobie działanie takiej instalacji w następując sposób.
Na co dzień okresie nie grzewczym, http://klimatyzacjapolska.pl pompa ciepła podgrzewa jedynie CWU do powiedzmy 45 st i spięta jest jedynie z rekuperatorem (odzyskiwane powietrze)
Rekuperator spięty z GWC nawiewa chłodne powietrze, a ciepłe wywiewane "przerzuca" na pompę ciepła.
Okres grzewczy lekki - bez dużych mrozów
GWC zasila rekuperator na potrzeby cwu, ogrzewanie wentylacją bez podłogówki
Okres silnych mrozów
GWC zasila rekuperator i pompę ciepła + opcja powietrze do pompy ciepła z rekuperatora, ogrzewanie podłogowe, CWU, wentylacja + dodatkowo kominek.
Czy takie rozwiązanie jest sensowne i czy dobrze zrozumiałem to co porozrzucane jest tutaj w setkach postów?
Prośba o weryfikację tych przemyśleń.
Subskrybuj:
Posty (Atom)